С чего начать ремонт в квартире

Как делать ремонт поэтапно: подробные описания и фото всех работ
на примере ремонта реальных квартир.

Ремонт трехкомнатной квартиры 117 кв. метров в новостройке

  • Производим комплексный ремонт трехкомнатной квартиры площадью 117 кв. метров в монолитно-кирпичном доме современной постройки со свободными планировками.
День218
09.06.2018
Этап 15. Эпизод 50
  • 510

Отделочные работы: готовимся стелить паркет


Стены потолки квартиры оклеены стеклохолстом, прошпаклёваны и отшлифованы. Настала пора отделывать полы – настилать паркет, но перед его укладкой необходимо смонтировать подложку из фанеры. О том, как происходил её монтаж, мы и расскажем в этом фоторепортаже.

Фанерная подложка, устанавливаемая на бетонную стяжку перед укладкой паркета или паркетной доски, служит для удаления неровностей поверхности и снижения шума от ходьбы после монтажа. Кроме того, фанера обеспечивает паркету сухость, что является непременным условием его долговечности. В данном случае монтировать фанеру решили прямо на бетонную стяжку, которая вполне удовлетворяла всем предъявляемым в таких случаях требованиям. Во-первых, она была почти идеально ровной, поскольку её поверхностный слой был создан с применением самовыравнивающегося состава. Во-вторых, стяжка достаточно хорошо просохла, поскольку была создана ещё в конце января – начале февраля (см. Эпизоды № 24, 25 и 30), а её поверхностный слой залит почти месяц назад (см. Эпизод 49).

Фанерные листы в спальных помещениях и коридоре было решено использовать толщиной 15 мм. И укладывать их решили не целиком (лист может оказаться выгнутым или даже слегка скрученным), а разрезав каждый из них на 16 небольших плиток-квадратиков размером около 40х40 см. Каждый лист заранее расчертили, …

… а затем с помощью циркулярной пилы разрезали сначала на полосы, …

… а затем полосы разрезали на квадраты.

Готовые «плитки» мастер сложил стопками.

Для приклейки фанеры к бетонной поверхности можно использовать несколько видов клёв. Начнём с клея дисперсионного. Несомненным его достоинством является использование безвредных компонентов, однако этот клей достаточно долго затвердевает и при этом недостаточно прочно фиксирует наклеиваемую фанеру, что заставляет применять его совместно с дюбель-гвоздями.

Клей на основе органических растворителей превосходно сцепляется с поверхностью бетона и фанеры, обеспечивая её прочное крепление, но работать с таким клеем без серьёзного респиратора (а ещё лучше – противогаза) практически невозможно. И запах растворителя из квартиры может не выветриваться даже после того, как ремонт уже закончен, что естественно не нравится въехавшим в квартиру хозяевам.

Лучшим вариантом специалисты считают двухкомпонентный клей. При его использовании фанера надёжно приклеивается к бетону, что позволяет обойтись без усиления соединения дюбель-гвоздями. Присущий этим клеям запах позволяет работать без респиратора и полностью исчезает из квартиры уже через несколько дней. Именно такой клей и было решено использовать в рассматриваемом нами случае.

Однако, применение данного клея потребует предварительного грунтования поверхности эпоксидной или полиуретановой грунтовкой (в зависимости от состава клея), что выполнявший работу мастер и сделал, используя валик на длинной ручке.

Когда грунтовка просохла, мастер начал готовить первую небольшую порцию двухкомпонентного клея. Почему небольшую? Дело в том, что двухкомпонентный клей достаточно быстро затвердевает, и, значит, если оставить банку (ведро), в которой смешаны два компонента, на час-другой, то, скорее всего, состав вместе с банкой придётся выбросить. А двухкомпонентный клей – вещь достаточно дорогая. Именно поэтому такой клей готовят небольшими порциями, которые используют, не делая перерывов в работе.

Процесс подготовки рабочего состава достаточно прост. Сначала наливаем в емкость первый компонент, …

… затем добавляем второй (пропорция смешивания указана на упаковке), …

… после чего тщательно перемешиваем полученный состав. Всё! Клей готов к применению.

Чтобы подготовленные фанерные «плитки» было удобно укладывать ровными рядами, мастер заранее расчертил поверхность бетонной стяжки. Готовый клей он налил на бетон, и начал разравнивать его шпателем, …

… «растягивая» клей на максимальную площадь поверхности стяжки.

После этого он обработал поверхность, на которую нанесён клей, зубчатым шпателем (при этом длина полосы, на которую нанесен клей, увеличилась) и …

… уложил на неё первую «плитку».

Затем своё место заняла вторая «плитка», причем на расстоянии 5 мм от первой. За ней последовали третья и четвёртая.

После этого мастер нанёс клей на вторую половину полосы и уложил на отведённое им место ещё две фанерных «плитки».

Далее он с помощью рулетки замерил оставшееся расстояние до выступа стены – целая плитка не умещалась. Это означало, что для того, чтобы закончить укладку первого ряда, придётся заниматься, так скажем, «художественным выпиливанием» из плитки заготовок, которые позволят обойти как выступы гипсокартонной конструкции, так и трубы стояка отопления. Эту работу мастер решил отложить на потом, и начал укладку нового ряда.

Для начала он разметил, а затем разрезаем одну из «плиток» на две половинки.

Ну а дальше все вышеописанные операции начали повторяться: наливаем на "пол" клей, …

... разравниваем и растягиваем его обычным шпателем, а затем проходим зубчатым.

Отличие технологии уктадки нового ряда заключалось в том, этот процесс мастер начал не с целой плитки, а с половинки, чтобы получилась перевязка швов, как в кирпичной кладке.

Ну, а далее в дело пошли уже целые плитки.

Между последней целой плиткой второго ряда и стеной осталось небольшое расстояние. Мастер измерил его, …

… а затем отрезал полосу необходимой ширины от имеющейся половинки плитки и …

… приклеил её на место.

Ну, а новый – третий ряд он наклеил, начиная с обрезка половинки плитки. То есть, для наклейки фанеры вполне подходит тот же принцип, по которому укладывают ламинат – монтаж нового ряда начинается с «обрезка», оставшегося от ряда предыдущего.

В принципе по уложенной фанерной «плитке» можно ходить – позднее будет производиться её циклёвка и шлифовка, которые не только выровняют плитки, но и удалят все следы. Однако в зонах, по которым наиболее часто ходят, плитку всё-таки лучше застелить, например, оргалитом – и сами плитки будут чище, и в зазоры между ними не набьётся вездесущая строительная пыль и мусор.


Комментарии