С чего начать ремонт в квартире

Как делать ремонт поэтапно: подробные описания и фото всех работ
на примере ремонта реальных квартир.

Ремонт трехкомнатной квартиры 117 кв. метров в новостройке

  • Производим комплексный ремонт трехкомнатной квартиры площадью 117 кв. метров в монолитно-кирпичном доме современной постройки со свободными планировками.
День98
02.02.2018
Этап 8. Эпизод 29
  • 751

Утепление лоджий: о некоторых сложностях утепления пола


В течение прошедших с момента последней фотосъёмки дней в квартире велось сразу несколько видов работ: продолжался процесс утепления лоджий, прокладка электрокабелей и монтаж сантехнического оборудования. В нашем фоторепортаже мы познакомим читателей с некоторыми результатами этих процессов. Начнём с утепления лоджий.

На лоджии, примыкающей к «хозяйской спальне работы по монтажу плит утеплителя были полностью завершены. Затем была проведена подготовка к созданию цементной стяжки: смонтированы "маячки" из перфорированного металлического профиля

На лоджии, примыкающей к будущей кухне, монтаж плит экструдированного пенополистирола (именно он в данном случае используется в качестве утеплителя) на стенах и потолке тоже полностью закончен.

До того, как начался процесс монтажа утеплителя, мастер-электрик по «полу» и «потолку» лоджии проложил электрические кабели (освещения, питания устройства забора чистого воздуха, внешнего блока канального кондиционера и т.п.). Естественно, это несколько затруднило работу выполнявшего утепление мастера, поскольку ему пришлось вырезать в плитах штробы под кабели и проделывать отверстия для их выпуска наружу.

Кроме того, мастер ликвидировал зазор между торцом рамы остекления и утеплением внешней стены - он «заложил» этот зазор утеплителем и прикрыл его влагостойким гипсокартоном. (Напомним, что этот зазор образовался потому, что раму остекления лоджии можно было закрепить только к профилю, поддерживающему плитки вентилируемого фасада, за которым располагался вентилируемый зазор шириной более 100 мм - вот через него-то беспрепятственно и проникал холодный воздух). На лоджии, да и во всей квартире срезу же стало значительно теплее.

Ну, а в момент проведения съёмок полным ходом шло утепление пола лоджии. Мастер настелил по всей его плоскости фольгированный пенополиэтилен (фольгой вниз), и начал раскладывать поверх него плиты экструдированного пенополистирола толщиной 50 мм. При этом он вырезал в них при необходимости штробы под проложенные по полу электрокабели и фреоновые «трубопроводы (фото слева). Но штробы – это не единственная трудность, которую пришлось преодолеть. Гораздо больше времени ушло на подгонку формы монтируемых элементов под геометрию пола лоджии. Например, элемент, показанный на фото справа, являлся наиболее простым и наименее трудоёмким из тех, что нам довелось в этот день увидеть.

Значительно больше времени заняло изготовление элемента, который «надевался» на нижнюю часть мощного кронштейна мощного металлического каркаса парапета (он изготовлен из швеллера). Для того, чтобы создать такой элемент, мастер сначала подогнал его форму под конфигурацию парапета (создал скос). Затем, чтобы не выполнять множество замеров и не вычерчивать конфигурации паза под кронштейн, он уложил элемент на отведенное ему место (прямо поверх кронштейна) и надавил на него – в результате на поверхности пенополистирола остался чёткий отпечаток рёбер швеллера и крепящего его анкера (фото слева). Ну, а затем он изготовил по отпечатку с помощью ножовки сами пазы (фото справа).

После этого мастер нанёс на «пол» по периметру устанавливаемого элемента клей-пену, и уложил сам элемент на место.

При этом ему пришлось буквально вдавить монтируемый элемент на место, заставив пенополистирол чуть деформироваться. Зато зазоров между сопрягаемыми деталями практически не возникло.

Ну, а самым сложным при монтаже оказался элемент, в котором одновременно сочетались непростая геометрия и паз под кронштейн парапета (фото слева). Но после долгих примерок и подгонок и этот «фигурный» элемент был успешно помещен на отведённое ему место.

Поскольку в ближайшие день-два должны были начаться работы по заливке стяжки в гостиной, столовой и кухне, мастер-электрик весь этот день был занят работами, которые необходимо было завершить до этого момента: прокладкой электрокабелей по «полу» и их подъёмом на стены; наращиванием входного силового электрокабеля; прокладкой слаботочных кабелей (интернет, телевизионная антенна и т.п.) и их выводом в распределительную коробку, находящуюся на лестничной площадке. Рассмотрим некоторые их этих операций более подробно.

До настоящего момента вводной кабель (380 В) был проложен в пластиковой трубке и доходил до щитка, установленного около входной двери в квартиру. По плану же «электрификации» распределительный электрощит будет размещаться в небольшом техническом помещении, расположенном между «хозяйским» санузлом и прихожей. Поскольку это помещение пока не было полностью готово к монтажу щитка, а стяжку в коридоре делать вот-вот начнут, мастер решил удлинить вводной электрокабель, проложив его по полу, и завести его в техническое помещение. При этом существующий электрощиток (от него в настоящее время запитано временное освещение квартиры и необходимые для работы электроинструмента розетки) решено было перенести и временно установить на стене прихожей перед входом в техническое помещение. Выполнять задуманное мастер начал с того, что промерил, до какого расстояния от входной двери дотянется, существующий вводной кабель, положил на этом месте на пол монтажную коробку. Далее он подвёл к этой коробке новый силовой кабель, прикрепил его к полу, а затем завёл провода в одно из отверстии распределительной коробки.

Далее он подрезал и зачистил концы проводов, изогнул их соответствующим образом и равномерно распределил по ширине коробки.

После этого он отключил на лестничном щитке подачу электроэнергии в квартиру, а затем отсоединил силовой кабель от внутриквартирного щитка.

Этот кабель он распрямил, дотянул до лежащей на полу монтажной коробки, примерил, а затем надрезал ножом пластиковую трубку, в которой помещался кабель, согнул её (трубка при этом надломилась) и снял удаляемый отрезок с проводов.

После этого мастер завел подготовленный «хвостовик» силового кабеля в монтажную коробку.

Для соединения проводов внутри коробки мастер использовал зажимы типа «орех», которые широко используются в этажных распределительных щитках для отвода питания от магистральных линий в квартиры. Такой зажим правильно называется сжим ответвительный, а словом «орех» его назвали электрики, так как диэлектрический корпус, в который помещается сам зажим (он обычно чёрный и имеет овальную форму») внешним видом очень на него похож. Правда, в данном случае зажимы помещались в корпус белого цвета и не овальной, а прямоугольной формы.

Сам зажим или, как его называют электрики, сердечник состоит из двух плашек и промежуточной пластины, соединяемых между собой винтами. При этом каждая плашка имеет углубление под определенное сечение провода. Соединение проводов через «орех» очень простое – надо всего лишь ослабить винты, вложить в углубления, заранее зачищенные концы проводов, а затем затянуть винты с помощью отвёртки. Именно это и сделал мастер.

Готовое соединение он поместил в корпус и тут же принялся за подготовку нового: отмерил и укоротил с помощью кусачек второй провод, …

… зачистил его, поместил соединяемые провода в углубления сердечника и затянул винты.

Примерно через 15 минут все соединения были выполнены и помещены в пластиковые корпуса, которые мастер для предотвращения самопроизвольного открывания при встряске монтажной коробки (при заливке стяжки всё может быть) обмотал изоляционной лентой.

После этого он закрыл монтажную коробку крышкой и закрепил её винтами.

Затем он перенёс на новое место щиток, закрепил его к стене и подсоединил к клеммам только что смонтированный новый силовой кабель.

К собранному щитку мастер подключил провода, питающие электролампочки и розетки, а затем на лестничном щитке включил подачу электроэнергии в квартиру. Вспыхнул свет.

Следующий вид работ, который мы подробно рассмотрим – прокладка кабеля HDMI по полу гостиной. Задача эта не так проста, как кажется на первый взгляд, поскольку кабель продаётся с уже смонтированными штекерами. Конечно, можно было бы такой кабель поместить в гофротрубку большого диаметра и в ней проложить по полу и стенам. Но в этом случае пришлось бы значительно углубить уже подготовленные штробы в стене, созданной из гипсовых плит толщиной 100 мм, что отрицательно скажется на её несущей способности. Поэтому мастер решил поступить по-другому. Он отрезал от гофротрубки малого диаметра кусок необходимой длины, создал по всей его длине продольный надрез, и, сначала расширяя, а затем вновь сужая надрез, аккуратно вложил внутрь трубки HDMI-провод. После этого он поместил один из штекеров в уже смонтированный на стене подрозетник и принялся крепить гофротрубку вместе с вложенным в неё проводом к стене и полу.

Эта работа продвигалась довольно быстро, и ничего кроме отвёртки мастеру при этом не понадобилось. Как оказалось, при закреплении ранее проложенного «жгута» проводов мастер вместе с ними закрепил к стене и полу отрезки гофрированной трубки.

И теперь он просто выкручивал из бетона один из удерживающих металлическую скобу дюбель-гвоздей, заменял отрезок трубки проводом, и закреплял скобу на место.

Дотянув HDMI-провод до нужного блока розеток, мастер поместил второй штекер вместе с примерно метровым куском провода в подрозетник, а затем свернул его кольцо.

Следующая задача, которую надо было решить – проложить по полу прихожей слабототочные кабели (всего их 5 шт.) и протянуть их к распределительному шкафу, установленному на лестнице. Использовать для такой прокладки решили пластиковую трубку, заложенную в пол лестничной площадки ещё при строительстве дома. Для начала в трубку просунули тонкую стальную проволоку – канал оказался не повреждённым и конец проволоки на лестнице вышел из пола в основании щитка.

Далее из проводов собрали «жгут» и закрепи к нему конец стальной проволоки.

Ну, а далее этот жгут аккуратно затянули в трубку, выпустив из-под лестничного щитка примерно 1,5 проводов.

Далее 4 слаботочных кабеля с помощью тонкой стальной проволоки затянули в гофрированную трубку большого диаметра и один провод - в трубку малого диаметра (так необходимо по проекту). Созданную сборку и уложили на пол прихожей, протянув её от входной двери до технического помещения.

Место стыка пластиковых трубок мастер-электрик защитил от попадания бетона широким скотчем.

Собранные слаботочные линии вместе с ранее проложенными в прихожей электоркабелями системы освещения закрепили к полу скобами из металлической перфорированной ленты.

И в заключение расскажем о некоторых сантехнических работах, выполненных к этому дню. Начнём с того, что в «хозяйском» санузле была смонтирована коробка под установку ливневой душевой насадки. Сама коробка после монтажа подвесного потолка будет скрыта от глаз, видна будет только насадка, которую установят чуть позднее.

Кроме того, мастер-сантехник смонтировал дренажную систему, по которым будет отводиться конденсат из двух канальных агрегатов системы кондиционирования и подачи свежего воздуха, установленных под потолком коридора.

Дренажная труба, в которую собирается конденсат с обоих агрегатов, проходит сквозь стену, отделяющую коридор от «хозяйского» санузла, а затем тянется по стенам санузла (уклон трубы – порядка 2 см на 1 м длины), …

… и, дойдя до стояка канализации, уходит параллельно ему вниз. Горизонтальные участки трубы скоро скроет подвесной потолок, вертикальный – выгородка, в которой будут находиться все расположенные в санузле стояки.

Конец дренажной трубы мастер-сантехник чуть позже подсоединит к приёмной горловине канализационного стояка (на фото она прикрыта крышкой).


Комментарии