С чего начать ремонт в квартире

Как делать ремонт поэтапно: подробные описания и фото всех работ
на примере ремонта реальных квартир.

Капитальный ремонт «двушки» в кирпичном «сталинском» доме.

День15
18.12.2017
Этап 4. Эпизод 5
  • 1165

Начинаем штукатурные работы


Наш рассказ о проведении штукатурных работ мы начнём с напоминания о том, что описываемый нами ремонт квартиры происходит в «сталинском доме» построенном в 1954 г. То есть, он принадлежит к так называемым «поздним сталинкам», возведенным далеко от центра города, и совсем не для элитных жильцов, а для контингента, так скажем, попроще. Возможно, именно этим во многом объясняется довольно значительная кривизна стен, как внешних, так и внутренних, а также то, что сложены они из разнородного кирпича: полнотелого и пустотелого, керамического и силикатного. Кроме того, несмотря на уверения бывших хозяев квартиры, что ремонт в ней никогда не производился, он явно производился. И, как мы увидим в дальнейшем, выполнялся со всевозможными нарушениями как существовавших строительных норм, так и правил, диктуемых здравым смыслом. Понятно, что без оштукатуривания и выравнивания стен, выполнять какие-либо иные работы в данном случае было просто невозможно.

Штукатурные работы начали с того, что загрунтовали стены составом, увеличивающим адгезию штукатурки к поверхности кирпича.

Необходимый для работы штукатурный раствор готовили из сухой смеси прямо на месте с помощью миксера (фото слева).

Понятно, что при большой кривизне стен без предварительной установки «маячков» никакие штукатурные работы производить невозможно. Их решили изготовить с применением металлических перфорированных профилей, которые сегодня можно свободно купить на любом строительном рынке. «Маячки монтировали по следующей технологии. Сначала мастер-штукатур в правой части обрабатываемого простенка набросал на стену раствор в виде вертикальной дорожки (фото справа).

Затем аккуратно «вдавил» в эту дорожку металлический профиль, который в дальнейшем удерживался на стене за счёт адгезии штукатурного раствора к металлу (фото слева). Затем мастер приложил к профилю длинное правило, на концах которого имеются два пузырьковых уровня и выровнял среднюю часть профиля (фото справа).

Затем он выровнял нижнюю, а потом и верхнюю части профиля.

После этого он с помощью шпателя нанёс на поверхность профиля слой штукатурного раствора, «соскребая» его с дорожки (фото слева). Всё – первый «маячок» готов.

Далее мастер переместился в левую часть простенка и, повторяя все описанные выше операции, смонтировал второй «маячок» (фото справа).

Далее на определённом расстоянии от левого «маячка» он установил третий «маячок» и тщательно выровнял его относительно двух первых (фото слева). Далее на стене появился и четвёртый «маячок», который также тщательно выровняли относительно всех трёх ранее установленных (фото справа).

Далее мастер подровнял и загладил раствор, покрывающий все четыре профиля (фото слева), и ещё рас с помощью правила с пузырьковым уровнем проверил правильность установки каждого из «маячков».

Прежде чем приступить к дальнейшей установке «маячков» мастеру пришлось выполнить ряд дополнительных работ, о которых мы просто не можем не рассказать.

Дело в том, что бетонный ригель перекрытия опирается внутри квартиры на кирпичную колонну, в которую прямо под ригелем заложена бетонная опорная «площадка». Для упрочнения конструкции три ряда кладки под этой «площадкой» армированы металлической сеткой, торчащие концы которой мешали установке «маячков» (фото слева). С этой проблемой мастер легко справился , использовав болгарку (фото справа).

Вторая возникшая проблема оказалась куда сложнее. Когда убрали мусор и битые кирпичи в основании колонны, неожиданно выяснилось, что примерно треть её сечения вообще ни на что не опирается. Кто разбирал основание опоры? Зачем? На эти вопросы ответов уже не найти. Но ситуацию как-то надо было спасать. Как?

Сначала решили заложить возникшую в основании опоры нишу кирпичом.

Набросали в возникшее после расчистки мусора углубление в перекрытии раствор и заложили туда две половинки кирпича. Получилось вроде бы всё замечательно. Вот только стало ясно, что остальную нишу кирпичом заполнить не получится – конфигурация ниши ни по форме, ни по геометрии кирпича не соответствовала. Забить её осколками кирпича, скрепив их раствором? С точки зрения восстановления прочности опорной колонны это дело практически бесполезное. И тогда возникла идея – забетонировать нишу.

Из имеющихся под руками газосиликатных плит толщиной 50 мм создали импровизированную опалубку. Для этого плиты обернули не пропускающим воду материалом, а затем одну из них плотно прижали к колонне, а вторую прижали к колонне только нижней частью, оставив сверху достаточно широкий зазор.

В этот зазор и залили пескобетон марки М500, уплотняя его по мере наполнения ниши методом «штыкования». Когда ниша под колонной заполнилась бетоном, верхнюю часть газосиликатной плиты прижали к колонне, и саму плиту зафиксировал в вертикальном положении с помощью кирпичей. В таком виде созданную «опалубку» было решено оставить на день два, чтобы бетон основательно затвердел. Что получилось в результате, мы с вами обязательно увидим в одной из следующих публикаций.

Из имеющихся под руками газосиликатных плит толщиной 50 мм создали импровизированную опалубку. Для этого плиты обернули не пропускающим воду материалом, а затем одну из них плотно прижали к колонне, а вторую прижали к колонне только нижней частью, оставив наверху зазор.

В этот зазор и залили пескобетон марки М500, уплотняя его по мере наполнения ниши методом «штыкования». Когда ниша под колонной заполнилась бетоном, верхнюю часть газосиликатной плиты прижали к колонне, и саму плиту зафиксировал в вертикальном положении с помощью кирпичей. В таком виде созданную «опалубку» было решено оставить на день два, чтобы бетон основательно затвердел. Что получилось в результате, мы с вами обязательно увидим в одной из следующих публикаций.

Ну а далее мастер-штукатур продолжил установку «маячков» по периметру колонны и в соседнем простенке.


Комментарии